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シャンパーニュの未来を担う若手ヴィニュロン

ジャニソン・バラドンは1922年創立のシャンパーニュ・メゾンです。ジャニソン家とバラドン家の結婚によって誕生したという、そのエピソードを連想させるかのような、美しいハートラベルのキュヴェ、ヴァンドヴィルも人気を集めています。2004年からは5代目のシリルさんとマクサンスさんの兄弟が後を継ぎ、兄弟二人三脚で運営をしています。

そんなシリル・ジャニソンさんは、ワイン専門誌のシャンパーニュ特集号で、「シャンパーニュの未来を担う若手ヴィニュロン8人」に選ばれるほど、業界の期待を集める一人です。ブルゴーニュで6年間修行したという彼は、古樹を尊重する栽培、小樽による発酵と熟成、単一の品種、区画、ミレジムそれぞれのキュヴェをボトリングするなど、まさに時代のシャンパーニュを背負って立つ、若手のホープなのです。

そして2016年1月26日。ジャニソン・バラドンの当主、シリル・ジャニソンさんがイーエックス・ワインのオフィスを訪ねてきてくださいました。シリルさんに直接お話を伺うチャンスなんて滅多にありません。あわただしい来日スケジュールの中でしたが、じっくりとお話を聞くことができ、ジャニソン・バラドンのワインのこれから、そしてシャンパーニュという産地の向かう方向などいろんなことを学ぶことができました。

そんなシリルさん直撃、独占インタビューの内容をお届けします。

シリル・ジャニソンさん直撃インタビュー(2016.01.26)

Q:「まずジャニソン・バラドンのワインについて教えていただけますか?」
A:「ブランドとしてはRMとして自社畑のぶどうだけで作るジャニソン・バラドンと、ネゴシアンとして買い付けたぶどうも使うジョルジュ・バラドンがあります。基本的なノンヴィンテージのキュヴェは9種類作っていて、そのうちピノ・ノワールとシャルドネを50%ずつ使用するのは、セレクション(ドサージュ7グラム)、エクストラ・ブリュット(2グラム)、グランド・レゼルヴ(5グラム)、ノン・ドゼ(0グラム)とあり、前の2つは瓶内熟成を3年、あとの2つは4、5年行います。ノンヴィンテージのキュヴエを5年近く熟成させるという作り手はなかなかいません」(シリルさん)

Q:「どうしてノンヴィンテージのキュヴェをそんなにたくさん作るのですか?」
A:「それぞれのスタイルがまったく違うので、いろんなスタイルのワインに挑戦していくうちに、自然と増えていったんです」(シリルさん)

Q:「今年はヴィンテージ入りのキュヴェを3アイテム予約していたのですが、あまりの人気に実際に手に入ったのが1種類だけで、残念でした」
A:「ああ……。生産量も多くないので、本当にすみませんでした。あの3つのキュヴェはそれぞれ区画ごとにワインを仕込むという作り方をしています。これはシャンパーニュではあまりないスタイルです。単なる土地の差だけではなく、それぞれの区画でその環境にあった品種を育てていますので、品種の違いも体験していただけるようになっているんです」(シリルさん)

Q:「それぞれ、どんなぶどうを植えているんですか」
A:「トゥーレットという区画はシャルドネのみです。なのでこの名前でリリースするキュヴェはブラン・ド・ブランになります。コンジュはムニエのみ、テュブッフという区画はほかと比べて広いので、3品種すべて植えていますが、その名前で瓶詰めするワインにはピノ・ノワールしか使っていません。テュブッフの区画のほかの品種はブレンド用に使っています」(シリルさん)

古きものへの新しいチャレンジ

Q:「今準備している新しいキュヴェについて教えていただけますか」
A:「シャンパーニュには皆さんご存知の3つのぶどう品種以外にも、古代品種と呼ばれるぶどうを含め、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、プティ・メリエ、アルバンヌと、法律上認可されたぶどうがあって、すべて使用すると7品種をブレンドしたワインを作ることができます。それをリリースしようと思っています。2014年ヴィンテージのものになるのですが、生産量はたった2,007本なので貴重なものになると思います」(シリルさん)

Q:「主要品種以外のぶどうを試すことにしたきっかけは何ですか」
A:「トラクターを置いていた場所があったんですが、そこに建物を建てようとしたんですね。そうしたらそこは物を建てちゃいけない場所だと役所にいわれてしまって。というのもその土地はAOCシャンパーニュを名乗れる区画に入っていたんです。それならぶどうを植えようと。そのときに閃いたのが古代品種でした。たった10アールの広さしかないので、生産量も少ないというわけです。今そういうことにチャレンジする作り手さんは僕のほかにもいます。またここ数年シャンパーニュでは古代品種以外にも、かつてはシャルドネ、ピノ・ノワールの補助的なぶどうと思われていたピノ・ムニエにフォーカスが当っています。これも古代品種への原点回帰の動きと無関係ではないと思っています」
(シリルさん)

Q:「古きものへの新しいチャレンジというわけですね」
A:「そうそう。エペルネはグランクリュじゃないからね。リスクを取ってでも新しいことにチャレンジできる場所なんです。僕はそういうロックみたいな感じが大好きなんだ」(シリルさん)

ドメーヌにとどまらない未来への一歩

Q:「ジョルジュ・バラドンというブランドを立ち上げて、ネゴシアンを始められたのはどうしてですか」
A:「シャンパーニュの中に、自分たちが持っている畑と違う特徴のある面白い畑はたくさんあります。そうするとそこで育てたぶどうを使ったワインを作ってみたくなるのですが、今ではお金持ちのアメリカ資本が入ってきたりしているため競争が激しくて、畑を買うにはものすごいお金がいるんです。それでもチャレンジしてみたいという思いは捨てられない。それならぶどうを買うという方法でやってみようかと」(シリルさん)

Q:「ネゴシアンをスタートさせて何か変化はありますか」
A:「面白いものが見られるようになりましたよ。瓶詰めされたピノ・ブランを見せられて、これを使わないかという提案がきたりとか。それにヴァンクール(瓶詰め前のワイン)が、自分たちが今作ろうとしているワインのスタイルと方向性が違うものになった場合に、それをスタイルが合うといってくれる作り手さんに譲って、隣の畑の気に入ったものを買うということができるようになりました」

Q:「シリルさんはエペルネの街なかに、ワインを販売するためのブティックを出店されていますね」
A:「そうです。というのも、僕たちの畑は街の中心からは少し離れているんです。それで少しでもたくさんの人にワインを届けられるように考えて、そうしました。シャンパーニュの作り手さんたちは、メゾン見学に来てくれた方にワインを売ることをしていますが、そのためだけのブティックというのは珍しくて、2軒しかありません。その中でもエペルネの街の中にあるのはうちだけです。そしてそこで僕と一緒に働いてくれているのが、ほら、あなたのよ〜く知っている彼女ですよ」

そう、この日シリルさんと一緒にオフィスを訪ねてくれたのは、彼と同行してエペルネからやってきた、メゾンの日本人スタッフ山田さん。インタビューの通訳もしてくれた彼女、実は私の古い知り合いで、7年近く一緒にワインの仕事をした元同僚なんです。ワインの世界はどこかでつながっているといいますが、海を越えてもこんなつながりがあるなんて嬉しい限りです。
シャンパーニュの新しい可能性への挑戦と、ゆるぎない伝統の継承に尽力するシリルさんと、それをサポートする山田さんの名コンビは、これからも素晴らしいシャンパーニュを届けてくれるはずです。ありがとうございました。

ジャニソン・バラドンには、Facebookの日本語版公式ページがあります。
それも山田さんが担当されています。
■Champagne Janisson Baradon (日本語)

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